Ив Сен-Лоран: об известном модельере снимают сразу два фильма

В прошлом году было объявлено о подготовке сразу двух фильмов о жизни великого дизайнера Ива Сен-Лорана. Одну биографию снимает Джалиль Леспер, у которого главную роль играет Пьер Нине, а вторую – Бертран Бонелло с актером Гаспаром Ульелем.

Как правило, жизни модных дизайнеров не созданы для хороших фильмов. Они могут быть окружены разными цветами, гламуром, спектаклем, но их личные истории обычно никого не интересуют. Разве что скандальная жизнь Коко Шанель была идеальной для экранизации, и то, только потому что ее любовники были настолько же яркими и известными как и она сама – Вестминстерский герцог, Пьер Реверди, Игорь Стравинский…

Хотя может быть и другое исключение. Первая часть фильма про Ив Сен-Лорана, который выходит в мировой прокат, уже собирает кинотеатры во Франции. Это портрет дизайнера, который умер в 2008 году. Помогал экранизировать его Пьер Берже, партнер Сен Лорана, который хранит образ и наследие величайшего дизайнера второй половины 20-го века.

Спросите любого модного эксперта о том, какие два дизайнера сформировали женский гардероб, и большинство ответят, что это Шанель и Ив Сен-Лоран. Именно они применили всю рациональность мужской одежды, предназначенную для активной жизни, к женской одежде, при этом ни капельки не пожертвовав сексуальностью.

«Ив Сен-Лоран сделал революцию в мире моды, — говорит Карла Бруни-Саркози, которая считает привилегией носить его одежду. – Он создал вдохновенную, яркую вселенную, где нет никаких конвенций и соответствий. С ним искусство становится модой, а мода – искусством».

Шанель одела женщин в штаны во время отдыха, Сен Лоран подарил нам штаны для повседневной и вечерней носки. Он создал женский брючный костюм и смокинг (в таком наряде можно было наблюдать Эллен ДеДженерес на церемонии вручения «Оскара»). Одежду в стиле хаки, которую раньше носили только военные, он превратил в классический сафари-костюм, который теперь появляется каждое лето в чьей-либо коллекции.

Он взял матросский бушлат, хлопковый халат норманнского сельскохозяйственного рабочего, блейзер и шорты спортсмена, пальто военного и бриджи наездника и отдал все это женщинам, научив их при носке держать руки в карманах с неким чванством. Катрин Денев, которой Сен Лоран создавал одежду для фильма в 1967 году, так сказала об этом: «Я одета от Сен Лорана. Мне нравится, что эта одежда современная, заманчивая, и немного вызывающая».

Вызов в его моде был всегда. Как описывали его моду в американском Vogue, это «беззаботное щегольство и сексуальная привлекательность без пошлости».

Но жизнь самого Сен-Лорана не была столь наполнена стилем и вкусом. Были срывы, распущенность, наркотики и алкоголь в огромных масштабах. С тех самых пор он остался аутсайдером, который, по сути, не интересуется другими людьми. Именно это странным образом подпитывало его внутреннего гения.

Ив Сен-Лоран родился в 1936 году в Оране, Алжир, в большой и богатой семье. В тесной, консервативной и католической общине он вырос совсем другим. «Без сомнения, — сказал он как-то в интервью, — это потому, что я был гомосексуалистом». Это было страшной тайной, которая проявлялась  только в окружении уличных арабских мальчишек. Нежный, хрупкий и робкий, он был привязан к своей матери и сестрам, чьих кукол он с удовольствием одевал. Он хорошо учился в школе, но над ним издевались одноклассники, от которых он сильно отличался. «Возможно, — говорил Сен Лоран, — мне не хватало того, что значит быть мальчиком».

Тем не менее, ему хватало высокомерия изгоя, который знает себя лучше, чем своих обидчиков. Он мечтал о побеге, о Париже и его «имени огненными буквами на Елисейских полях».

Сначала он хотел заниматься театром и костюмами, но в 17 лет он принял участие в конкурсе для молодых модельеров от IWS. Когда он приехал в Париже с матерью, чтобы получить свою заслуженную премию за третье место, он встретил Мишель де Брюнофф, редактора французского Vogue , которая посоветовала ему пройти курсы рисования «от кутюр». Туда он поступил в 1954 году, но вскоре ему наскучило и, выиграв в том году соревнование IWS, Де Брюнофф отправила его показать свой этюдник Кристиан Диор, который тут же нанял его. Когда создатель New Look умер в 1957 году, он уже успел назначить своего 21-летнего ученика преемником.

Первая же его коллекция под названием «Трапеция» сразу принесла ему большой успех, но уже через два года его призвали в армию и отправили на фронт в Африку. Там у него случился нервный срыв, после чего он проходил лечение в психбольнице.

После того, как Сен-Лоран открыл свой одноименный лейбл в 1962 году, он быстро стал величайшей новаторской силой в мире моды, ведь сама Шанель в 1967 году в возрасте 84 объявила его своим единственным наследником. Как и Шанель, он прекрасно отвечал настроению и потребностям своего времени. Оба были прототипом эмансипации женщин, создавая для них одежду, передающую чувство равенства. Сквозь десятилетия падения Сен Лорана из-за наркотиков, легко забывается, насколько драматическими и красивыми были те коллекции. Он черпал вдохновение со всего: искусство, театр , история, кино и география, и всегда подрывная практичность мужской одежды, переосмысленная для женщин, и украшенная чувственность Северной Африки.

«Женщина в брючном костюме – вовсе не мужеподобна, — сказал как-то Ив Сен Лоран. –Строгий и четкий покрой только еще больше подчеркивает ее женственность  и соблазнительность».